Garsiausi stilistai


Žurnalo „Vogue“ italų leidimo redaktorė Anna Piaggi kadaise apibūdino stilistus kaip fotografo kurčią vertėją. Taigi kitas klausimas yra tas, kam tenka didelė atsakomybė.

Profesionalūs stilistai sukuria unikalius vaizdus, ​​naudodami šukuosenas, makiažą, drabužius. Pakalbėkime apie tikrai ikoniškus šios „ofšorinės“ profesijos atstovus, kokius principus jie išpažįsta savo darbe ir kaip jiems pavyko pasiekti sėkmę.

Polly Mellen. Ši stilistė daugelį vadina pačia pirmąja šio verslo profesionale. Ir jos darbas pasirodė tikrai reikšmingas - ji bendradarbiavo su Richardu Avedonu ir Helmutu Newtonu. Būtent Mellenas sugebėjo padaryti viską, kad šių guru nuotraukos būtų sensacingai jaudinančios. Mellen yra dirbusi tokių ikoniškų amerikiečių žurnalų kaip „Vogue“ ir „Harper's Bazaar“ mados redaktore. Iš viso jos kaip stilistės karjera truko per 60 metų. Viskas prasidėjo nuo provincijos žurnalo „Mademoiselle“, kur Polly dirbo asistentu. Tada, draugės dėka, jie susitiko su Diana Vreeland, kuri tuo metu buvo Amerikos „Harper's Bazaar“ redaktorė. Mellen prisimena, kad Vreeland draugiškumas ją netgi atbaidė. Laikui bėgant ši ponia su ryšiais supažindino naujokų stilistą Avedoną ir Niutoną. Įdomu tai, kad šeštajame dešimtmetyje, net šaudydamas žurnalus, niekas net negalvojo minėti stilisto vardo. Tačiau fotografų stiliai - agresyvus Niutono jausmingumas ir šaltas Avedono asketizmas-futurizmas buvo išrasti ir išplėtoti Melleno. Ji pati sakė, kad jai patinka būti vienu žingsniu priekyje visų. Įprasti stilistai bando įtikti, tačiau taip jie praranda savo magiją. Kita vertus, Mellen mėgino mesti iššūkį, nutoldama nuo abejingumo ir vidutinybės. Taip atsirado bendras kūrinys su Niutonu „Ohhh istorija ...“, sukėlęs ir dirglumą, ir rezonansą.

Devintojo dešimtmečio pabaigoje Mellen sugebėjo supažindinti su „American Vogue“ vyriausiąja redaktore Grace Mirabella tuomet nežinoma Anna Wintour. O po mėnesio redakcijoje įvyko kastingas. O stilistė buvo įsimenama dėl savo vienintelės šukuosenos - trumpos bobos. Turėdamas naują lyderį „Wintour“, Polly turėjo vis mažiau darbų. Garsiajam stilistui ėmė atrodyti, kad žurnalai nuobodžiavo, vietoj jų žmonės ėmė leisti knygas apie brangių drabužių katalogus. Mellen rado realizaciją remdama pradedančiuosius dizainerius; Isaacas Mizrahi ir Helmutas Langas ją maloniai prisimena, pažymėdami įkvėpimą ir sugebėjimą prisitaikyti prie naujų sąlygų. Gal todėl Mellenas taip ilgai valdė stilių. Jai yra maždaug aštuoniasdešimt, o Pollai nesvarbu, ar ji laikoma legenda, ar ne. Ji tiesiog gyveno ir dirbo tuo, kas iš tikrųjų domėjosi, ir net šiandien seka madą ir stilių.

Katie Grand. Nedaug kas gali suderinti šį stilistą dėl vaisingumo ir apimties. Per mažiau nei keturiasdešimt savo karjeros metų Grand sugebėjo dalyvauti kuriant tris žurnalus vienu metu: „POP“, „Dazed & Confused“ ir „LOVE“. Tuo pačiu metu Katie sugebėjo aptarnauti tokių garsių prekės ženklų kaip „Louis Vuitton“, „Prada“, „Miu Miu“, „Bottega Veneta“, „Proenza Schouler“ ir „Luella“ pasirodymus ir reklamos kampanijas. Bet taip pat buvo filmuojama amerikiečių leidiniams „Harper's Bazaar“, „Interviu“, „Arena Homme +“, „The Face“ ir „Russian Vogue“. Atrodo, kad Grand bando atsigriebti už viską, ko jai trūko jaunystėje. Priklausomybė nuo alkoholio užtruko geriausius metus, dabar moteris skuba gyventi, leisdama sau tik tris poilsio dienas per metus. Grand garsėja kaip nepaisanti patarimų ir priekaištų, ji tiesiog daro tai, kuo tiki. Tai pastebima ir jos filmavime - atrodo, kad jie yra nuolaidūs ir nekuklūs, suklijuoti tarsi vartuose. Ir pati stilistė kategoriškai nenešioja makiažo, vaikšto nusiminusi, nemėgina tiesinti dantų ar taisyti akcento. Tačiau Katie nuomone, ji žino, kas turėtų patikti kitiems žmonėms. Stilistė tiesiog pamišusi dėl batų ir rankinių - jų yra kiekviename jos kadre.

Ir šią profesiją Grand pasirinko atsitiktinai. Kai ji gulėjo namuose su blogu šalčiu, tėvas nupirko jai keletą „Vogue“ numerių, kaip vaistą nuo nuobodulio. Mergaitė iškart norėjo būti tokia pat šauni. Ji parašė laišką angliškajai redakcijai, kur jai buvo patarta vykti į Šv. Martiną. Bet ten Katie mokėsi tik metus. Jai ne tik nebuvo duoti daiktai, bet viename iš vakarėlių ji susitiko su Rankin ir Hack, su kuriais nusprendė leisti žurnalą „Dazed & Confused“. Pirmieji leidinio numeriai paprastai turėjo būti kabinami rankomis, o po šešių mėnesių Didysis ėmėsi fotografijų. Tada viskas pradėjo suktis - šaudymas pakeitė vienas kitą, pasirodymas sekė pasirodymą. Tiesiog nebuvo laiko pailsėti. Stilistas savo poreikį laiko savaime suprantamu dalyku. Juk ji tikrai gerai žino madą, jos istoriją, gali įvertinti pokyčius, atsirandančius dėl drabužių. Tačiau daugelis stilistų to nežino. Teisingas šios profesijos žmogaus išsilavinimas, anot Grand, skaito reikalingus žurnalus, eina apsipirkti. Tačiau ne visi gali suprasti, kas jai duota.

Karin Roitfeld. Šiandien garsioji stilistė valdo prancūzų „Vogue“. Jos manymu, ši galimybė skiriasi nuo amerikietiškos savo seksualumu ir aistra. O Karinos nuomone galima pasitikėti, nes ilgą laiką ji bendradarbiavo su užsienio leidiniu. Tačiau šiandien ji mėgsta kurti savo žurnalą, kuriame ant viršelio galite parodyti cigaretę ar žemai supjaustytas pėdkelnes. Kūrybiškumo laisvė leidžia jaustis tikrai patogiai. Dešimtojo dešimtmečio viduryje Roitfeldas pasižymėjo kaip „Gucci“ rodymo ir reklamos kampanijas. Tuomet prekės ženklą valdė Tomas Fordas ir įmonės pavadinimas tapo žodžio „seksas“ sinonimu, kolekcijos buvo tokios jausmingos. Kaip prisiminė dizaineris, kai kuriems modeliams jis tiesiog nukopijavo savo stilisto drabužius. O prekės ženklo reklaminiuose kadruose buvo pavaizduoti modeliai, pasirengę vienas kitam atsiremti.

Įgyta vertinga patirtis kuriant modelių kvietimo pozas. Šiandien Roitfeldas elgiasi panašiai. Ant bet kurio jos kadro yra plika krūtinė arba kojos atskirai arba nepadoriai išsikišę apatiniai drabužiai. Stilistė supranta, kad ji toli gražu nėra mados profesionalė ir kad mažai supranta dizaino istoriją. Tačiau drabužiai Karinai nėra pagrindinis dalykas. Jai svarbu, ką galvoja šaudymo herojė, ji turėtų sužadinti norą būti šioje vietoje. Būtent todėl tokie svarbūs maži siurprizai - neatsargiai nespaustas mygtukas, nuleista petnešėlė. Gerai, kad koquettish alkaną Reutfeld Prancūzijos leidykloje subalansuoja mados direktorius Emmanuelis Altas. Jei Karina stengiasi nusirengti, tada jos padėjėja galvoja, kaip teisingai apsirengti derančiose kompozicijose.

Grace Coddington. O kitoje vandenyno pusėje nuo ankstesnės „Vogue“ herojės Grace Coddington karaliauja daugiau nei dvidešimt metų. Ji mano, kad blogiausios nuotraukos yra tokiose, kuriose nematote visų drabužių. Štai kodėl jis yra iš esmės prieš įvairius polius, sluoksniavimą ir sudėtingus rinkinius. Coddingtonas kuria stilių labai atsargiai, bijodamas klaidų. Fotografuodama nedaug aksesuarų ir papuošalų, ji dažnai rimuosi su švarku su tos pačios spalvos sijonu, o putojanti atlaso suknelė reiškia lakuotos odos batus. Štai kodėl Coddingtono darbai atrodo griežti. Jos stiliui įtakos galėjo turėti ankstesnis darbas su Calvin Clein, kuriame ji stilizavo šou ir reklamos kampanijas.

Būdamas paauglys, Coddingtonas laimėjo „Vogue“ modelių konkursą. Tačiau ji net negalėjo pagalvoti, kad jai kada nors teks dirbti tokioje kultinėje vietoje. Tačiau būdama mergaitė laukė kiekvieno leidimo parduotuvėje šalia savo namo. Anna Wintour mano, kad malonė komandos vainike yra didžiausias deimantas. Anot Wintour, niekas kitas neturi ir neturės tokio subtilaus supratimo, kas nutiks madai rytoj ir net rytoj. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje ji tapo Amerikos „Vogue Coddington“ komandos dalimi. Ji iškart pamiršo visus triukus, kurių išmokė britas „Vogue“. Grace suprato, kad ji turi žaisti pagal savo taisykles, kurių dar nebuvo pateikęs joks žurnalas. Pavyzdžiui, ji nusprendė šaudyti vaikus ir gyvūnus. O stilistė net visą iliustruotą albumą paskyrė savo kūrybai su tokiomis mylimomis katėmis. Pradėjusi dirbti su Ann Leibovitz, Grace ėmė traukti įžymybes į filmavimą. Šis žingsnis leido „American Vogue“ pakilti vienu laipteliu aukščiau kitų filialų. Dažnai Coddington pasirinko panašius į save modelius ir stilizavo savo paties aprangos stilių. Malonė buvo įpratusi nešvaistyti smulkmenų. Ir nors drabužių pasirinkimas yra svarbi stilisto darbo dalis, tačiau taip pat būtina pabrėžti modelio vidinį pasaulį, priversti ją degti iš vidaus. Ir šiuo atžvilgiu nebėra taip svarbu, kokia striukė bus dėvima tuo pačiu metu. Todėl kiekvienas fotografas, dirbęs su Coddingtonu, giria jos supratimą apie vaizdo vientisumą. Ji mato madą vien tik iš šiuolaikinių realijų. Ir pati Grace sako, kad ją patenkinti gali tik tobulas šaudymas, ko jai dar nepavyko padaryti.

Lucinda Chambers. Šis stilistas tvarko madą anglų kalba „Vogue“, kontroliuodamas tiek fotografinę medžiagą, tiek maketus. Lucindai labai gerai sekasi. Ji gerai dirba su aksesuarais, sugebėdama susidurti su ryškiais ir išskirtiniais papuošalais, kurių akcentai yra viename puslapyje. Stilistė iš esmės mėgsta puoštis ir jai vis tiek atrodo, ar tai bus žmonės, ar Naujųjų metų medis. Anksčiau nei visi kiti, „Chambers“ pradėjo įsitraukti į didelių gabaritų papuošalus, ištisas sesijas skirdami masyviems žiedams ar sluoksniuotoms apyrankėms. Ji pradeda kurti savo atvaizdus su kažkuo atsitiktiniu - tai gali būti sagos ant suknelės ar karoliai. Tada iš čia nustatomas aprangos stilius. Britanijos „Vogue“ vadovė Alexandra Shulman negali užtekti kūrybingo darbuotojo. Juk Lucinda kolosaliame mastelyje pateikia bet kokį rinkinį, daiktų pagalba sukurdama tikrą pasaką. Svarbu, kad stilistas puikiai jaustųsi spalva. Chambers žino, kaip pateikti staigmenas - iš pažiūros nenuoseklius dalykus, kuriuos ji verčia nesiginčyti tarpusavyje. Jos stilizacijos stiliuje nėra turgaus ar riksmo, o „Chambers“ - visų pirma paprastumas. Tačiau kolegos sako, kad tokį paprastumą galima pamatyti tik karščiavimo vaizduose.

Karlas Templeris. Šis stilistas dirba su prancūzų ir italų „Vogue“, „W Magazine“, „Arena Homme +“, o „Interviu“ kurį laiką netgi dirbo kūrybiniu direktoriumi. Fotografuojant Karlą, būdingas dramatizmas ir atitrūkimas, vyriškumas pastebimas net dirbant su moteriškais drabužiais. Nuotraukose aiškiai jaučiamas agresyvumas, jie motyvuoja kovoti. Pats Karlas sako, kad stengiasi kurti vaizdus, ​​kurie atskleistų jų charakterį net ir su mažiausiomis detalėmis. Čia svarbu atverti vidinę šerdį. Stilistą neatima atleidimas iš darbo, jam svarbiausia yra to, ką mato aplinkui, realizmas. Stilistui geriau leisti, kad būtų mažiau detalių, bet geriau. Jis visada pasirenka savarankiškus dalykus, net jei jie nėra svarbiausi dalykai. Iš tiesų Karlui kontekstas ir sociokultūrinis sluoksnis, kuriame baigėsi tas ar kitas drabužis ar avalynė, yra daug įdomesni. Stilistas nuolat siekia autentiškumo, kartais perdėdamas daiktą iki simbolio lygio. Jis pats gana gerai išmano pop kultūrą ir vizualizaciją. O vaikystė, praleista gatvėje, neleidžia pervertinti detalių svarbos.

Camilla Nickerson. Šiandien garsusis stilistas yra vyriausiasis „W Magazine“ mados redaktorius. Ir prieš tai 13 metų moteris dirbo amerikietiškoje „Vogue“ versijoje. Fotografavimas šiame žurnale ji pakaitomis keitė „Yves Saint Laurent“, „Michael Kors“, „Narciso Rodriguez“ ir kitų ne tokių didelių prekių ženklų reklamines kampanijas. Camilla Nickerson fotografinis darbas visada kupinas užuominų ir numanomų citatų. Stilistas tradicinius vaizdus paverčia iš vidaus, iš naujo interpretuoja istorinių figūrų vaidmenį ir eksperimentuoja su galingumu bei pagrindinius su šiuolaikinių herojų atvaizdais. Tai verčia Camille labai iš esmės kreiptis į savo darbą. Jau dvi savaitės iki fotografavimo pradžios ji pradeda ieškoti vaizdų, kurie ją įkvepia. Iš jų ji surenka asociacinį masyvą, kurio jai jau reikia.

O stilistas į svetainę atvyksta su batų dėžute, užpildyta dešimtimis nuotraukų. Iš tiesų, su jų pagalba Nickerson gali gana lengvai paaiškinti makiažo meistrę, fotografą ir jos padėjėjus, kokį rezultatą ji nori pasiekti. Ji net nenori žinoti, kaip veikia konkurentai, susikoncentruodama ties savo darbo suvokimu. Camilla visada stengiasi, kad fotografavimas būtų kuo aktualesnis ir problematiškesnis. Ji paima ką nors iš išorinio pasaulio, o paskui bando apie tai papasakoti per drabužius. Dėl to paaiškėja gražiausias dalykas jos darbe - tai, ko ji net negalėjo įsivaizduoti, staiga įkūnija galutinėse fotografijose.

Venecija Skotas. Šis stilistas savo darbą pradėjo angliškame „Vogue“, bet tada netikėtai Venecija perėjo prie italų leidimo. Tuo pat metu ji toliau bendradarbiavo su „i-D“, „Another Magazine“ ir „W Magazine“. Scotto stilius yra tingus ir nekasdieniškas, jame sumaišomi biudžetiniai prekės ženklai ir pagrindiniai „catwalk“ modeliai dar gerokai anksčiau, nei kiti žurnalai pradėjo praktiką. Ji tik džiaugiasi, kad tai, ką sugalvojo, galima nukopijuoti ir sukurti net ir turint nedidelį biudžetą - Skotas niekada nestatė savo susišaudymo aplink brangius daiktus. Puiki stilistė dirba su vintažiniais drabužiais, būtent jos dėka atsirado tokia mada. Venecijos fotografijose yra daug dalykų iš sendaikčių turgaus ir tiesiog taupių prekių parduotuvių, jie paaiškina pagrindinį dalyką. Tai buvo Scott, kuris prieš niekam kitam sugalvojo pasipuošti trapius modelius didžiuliais vyriškais daiktais - pinti marškiniai, susirišti mazge ties juosmeniu, yra vienas mėgstamiausių jos triukų. Kita kryptis - nuolatinės fantazijos apie merginų privačią mokyklą. Stilistas nuolat žaidžia su šios formos elementais. Jos ūgliai apima baltas kojines, siuvinėtus herbus ir plisuotus sijonus.

Ir šis stilistas pabrėžia, kad nekuria įvaizdžio, o perteikia savo personažų nuotaikas. Drabužiai yra tik patarimas tiems, kurie nori sužinoti daugiau. Todėl pagrindinės detalės klaidžioja iš rėmo į rėmą - arba segtuku plaukams, tada šiaudine skrybėle, arba dėvėta odine striuke. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Scottui patiko Scotto niūrus vaizdas ir jis padarė stilistą kūrybingu konsultantu Marc Jacobs ir Marc by Marc Jacobs. Taigi Venecija tapo atsakinga ir už Jurgeno Tellerio pasirodymus, ir už reklamos kampanijas. Stilistas su šiuo fotografu dirba 18 metų. Būtent dėl ​​šio dvasinio artumo buvo pasiekti tokie išskirtiniai darbai. Anot Venecijos, šiuolaikiniu ritmu neįmanoma be pasitikėjimo, tačiau viskas daroma taip greitai, kad komanda tiesiog neturi laiko dirbti kartu. Dėl to viskas daroma skubotai, o nuotraukos tuščios.

Nicola Formichetti. Šis stilistas sugeba padaryti viską - jis dirbo „Dazed & Confused“ kūrybiniu direktoriumi, vėliau vadovavo madai japonų „Vogue Hommes“, o vėliau dirbo ir vyresniuoju mados redaktoriumi „Kitas vyras“. Tačiau stilistui dar nėra 35 metų! Jis dirbo „Prada“, „Costume National“, „Gareth Pugh“ ir „Alexander McQueen“ parodose ir reklamos kampanijose. Nikola savo pagarbų portfelį surinko vos per 11 metų. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Londono universalinėje parduotuvėje jis tiesiog pardavinėjo drabužius pradedantiesiems dizaineriams. Tačiau sėkmė šypsojosi talentui - jam buvo pasiūlyta padėti rinkinyje „Dazed & Confused“. Formichetti suprato, kad neturi praleisti šios progos. Pusė japonų, pusė italų maišėsi į rytus ir vakarus. Jo atvaizdai turtingi ir pretenzingi, redakcijos alsuoja grotesku ir perdėm.

Jaunas stilistas užtikrintai pareiškia, kad nieko nebijo, o tiesiog nori visiems suteikti džiaugsmo.Žiūrint į rinkinį, kurį jis surenka filmavimui, labai tikima. Tai savotiškas havajietiškas mišinys, o sceniniai kostiumai Lady Gaga, kurios stilistė Nicola yra, paprastai yra ant gėrio ir blogio ribos. Beje, pats Formichetti yra labai patenkintas bendradarbiavimu su pop dīva. Jo nuomone, Lady Gaga yra tikra mados karalienė, nebijanti jokių eksperimentų. Prieš ją Formichetti konsultavosi su kitomis žvaigždėmis - Kirsten Dunst ir Scarlett Johansson. Tačiau būtent bendradarbiavimas su Lady Gaga pavertė juos abiem madingais garsenybėmis visame pasaulyje. Stilistė nesiryžta su ja eksperimentuoti - jos išraiškinga cirko apranga padaro Formichetti tikrai laimingą.

„Panos Yapanis“. Stilistas iš Kipro jau seniai peržengė savo tėvynę - jis bendradarbiavo su amerikiečių „Harper's Bazaar“, „V Magazine“, Amerikos, Italijos ir Japonijos „Vogue“, „Kitas žmogus“, „Interviu“, „Kitas žurnalas“, „Arena Homme +“ ir POP leidimais. Kiekviename savo šaudyme Yapanis laikėsi tamsaus būdo ribojamų daiktų. Jo redakcijose juodos odinės striukės yra suporuotos su aukštais nėriniais batais, apnuogintais nagais, kniedėmis, juodomis plunksnomis ir išardytais trikotažais. Kiprietis pastaruosius kelerius metus dirba su Ricko Owenso, Givenchy ir Garetho Pugh reklamos kampanijomis. Tiesa, visa ši kapinių tema jam tinka labiau nei jo modeliai.

Sakoma, kad stilistas tiesiogine prasme gyvena iš savo darbo. Ji jam yra viskas. Ir niekas kitas neturi tokios aiškios ir atpažįstamos rašysenos. Stilius yra suplyšęs ir nervingas, net visur yra dėmių. Kipras mėgsta griežtus siluetus, niūrias spalvas ir apgalvotą skurdų dėvėjimąsi, tarsi drabužiai būtų vėjo kelias dienas. Savo darbui jis teikia pirmenybę „Givenchy“, „Comme Des Garcons“, Ricko Owenso ir Annos Demeulemeester drabužiams. O kuo dar gyvena stilistas, neįmanoma sužinoti - „Yapanis“ yra labai slapta. Jis prašo smalsuolių palikti jį ramybėje, suteikti kūrybingumui galimybę atsitraukti nuo griežtos pramonės sistemos.


Žiūrėti video įrašą: Atvežkit karvutę, pamelšiu, - Donatas Motiejūnas. Laikykitės ten pokalbiai


Ankstesnis Straipsnis

Garsiausi mirties bausmės vykdytojai

Kitas Straipsnis

Virimas